Автотюнинг своими руками

Маркировка моторных масел – расшифровка значений + Видео | TuningKod

ivanov-webmaster2016 — Mon, 22 Feb 2016 20:10:47 GMT

В безотказной работе двигателя моторное масло играет важное значение. Каждый владелец автомобиля должен знать, какое подойдет именно для его машины. А для этого он должен уметь расшифровать маркировку, нанесённую на упаковку продукта.

Содержание

Что такое вязкость моторного масла?
Расшифровка маркировки моторного масла по коэффициенту вязкости
Маркировка моторного масла по классификации API
Маркировка моторных масел по классификации ACEA
ГОСТ – отечественная классификация масел
Что лучше – синтетическое или минеральное?

1 Что такое вязкость моторного масла?

Автомобильные масла, используемые в двигателях, выполняют ряд важнейших задач, позволяющих сохранить герметичность цилиндров, уменьшить до максимума трение отдельных частей агрегата, удалять отработанные продукты. Работа силовых частей мотора напрямую связана с большим нагревом деталей, и требования для масла предъявляются очень высокие. Важнейшим значением является вязкость – способность долго сохранить текучесть, находясь на поверхности элементов агрегата.

Автомобильные масла для двигателя

Моторное масло должно позволять нормально функционировать двигателю при разных температурных показателях внешней среды. Поэтому вязкость продукта должна иметь оптимальную величину, которая позволит агрегату запуститься в любые погодные условия, а масляному насосу должным образом прокачивать масло по системе.

Оптимальное значение коэффициента вязкости определяется производителем авто. Слишком малая вязкость ведёт к преждевременному износу деталей. И наоборот, необоснованно большая вязкость приведёт к уменьшению мощности мотора и повышенному расходу топлива. При выборе оптимально руководствоваться рекомендациями производителя легковой машины и погодными условиями, в которых эксплуатируется техника.

2 Расшифровка маркировки моторного масла по коэффициенту вязкости

Обозначение вязкости на упаковке продукта определяется специальной международной системой SAE J300. Величина вязкости – условные единицы. Чем больше их значение, тем выше показатель вязкости. По этому значению автомобильные моторные масла подразделяются на всесезонные, летние и зимние.

Обозначение вязкости на упаковке продукта

Масла для любого времени года маркируются цифробуквенными значениями. Например, 0W-20, 10W-30, 20W-50. Первые число и буква обозначают зимнее значение вязкости. Чем больше число, тем вязкость выше при отрицательных показателях температуры. Число после тире обозначает значение вязкости в летнее время. Чем оно больше, тем лучше будет смазка двигателя при повышенных температурах во время работы мотора.

Летние моторные масла обозначаются простым числовым значением. Например, SAE 20, 40, 60… Чем больше число, тем выше вязкость. Высокая вязкость обеспечивает повышенную защиту двигателя, но в то же время имеет ряд недостатков. Поэтому выбирайте масло с оптимальным для вашего автомобиля показателем. Зимние масла маркируются числом и буквой W (от англ. winter-зима). Например, SAE 0W, 10W, 25W. И здесь число обозначает показатель вязкости. Небольшая вязкость позволит завести двигатель в сильный мороз, но при прогретом двигателе будет недостаточно предохранять детали от трения.

3 Маркировка моторного масла по классификации API

Масло для двигателя классифицируется ещё и по предназначению и эксплуатационным свойствам. По системе API есть две категории:

S (Service). Предназначается для бензиновых двигателей, установленных на легковых автомобилях, небольших автобусах и грузовиках.
C (Commercial). Предназначено для грузовиков, тракторов, строительной и дорожной техники с дизельными двигателями.

Маркировка моторной жидкости по системе API

Маркировка отечественных и зарубежных автомасел данной квалификации означает следующее. Первая буква говорит о категории (S или C). Следующая литера характеризует эксплуатационные свойства продукта. Чем дальше буква от начала алфавита, тем выше качество. У дизельных продуктов в маркировке имеется ещё и дополнительная цифра, означающая тактность двигателя (двухтактный или четырёхтактный).

Часто масла для двигателей, произведённые зарубежными компаниями, универсальны. Они одинаково хорошо подходят для бензиновых моторов и дизелей. Эта категория смазочного материала маркируется SF/CC и CD/SF. Первая маркировка обозначает лидерство бензинового двигателя, вторая – дизельного. На энергосберегающем продукте мы найдём дополнительную маркировку в виде букв ES.

4 Маркировка моторных масел по классификации ACEA

Маркировка по классификации, установленной ACEA (европейской ассоциацией производителей автотранспорта) имеет свои особенности. Во-первых, их требования несколько выше, чем американские стандарты. Во-вторых, испытания проходят на агрегатах, произведённых в Европе, по совершенно другим методикам. Буквенное значение маркировки расшифровываются так: A/B – бензиновые моторы и дизели легковых машин и грузовиков малого тоннажа; C – совместимость с нейтрализаторами выхлопных газов; E – только для дизелей мощных грузовиков.

Маркировка по классификации ACEA

Маркировки имеют ещё и числовые обозначения. Так, категория A1/B1 обозначает предназначение для бензиновых моторов и небольших дизельных движков. Масла A3/B3 рекомендуются при эксплуатации техники в сложных условиях. A3/B4 – подходят к двигателям с прямой подачей бензина или дизтоплива. A5/B5 – для высокопроизводительных бензиновых моторов или дизелей легковых автомобилей.

Жидкость для дизельных движков с сажевым фильтром

Категория C также имеет цифровые значения от 1 до 4. Каждое из таких масел рассчитано на использование только в определённых типах двигателей, поэтому необходимо руководствоваться рекомендациями заводов-изготовителей. Категория E делится на подкатегории E4, Е6, Е7, и Е9. Так, маркировка Е4 означает предназначение для дизелей, работающих в очень неблагоприятных условиях. Значение Е6 указывает на применение в дизельных движках, оборудованных сажевым фильтром.

5 ГОСТ – отечественная классификация масел

Существует классификация по ГОСТ. Такую маркировку вы найдёте на продуктах отечественного производства. В самом начале кода продукта должна стоять буква М, которая обозначает, что масло моторное. За ней идёт класс вязкости. Если масло всесезонное, то показатель вязкости указывается дробным значением. В конце кода должна находиться буква группы продукта, обозначающая его эксплуатационные качества, и цифровой индекс. Единица ставится для бензиновых двигателей, двойка для дизелей. ГОСТ рекомендует использовать:

Группу А – для бензиновых и дизельных нефорсированных двигателей
Группу Б – для малофорсированных двигателей
Группу В – для среднефорсированных двигателей
Группу Г – для высокофорсированных двигателей
Группу Д – для высокофорсированных двигателей, эксплуатирующихся в более неблагоприятных условиях, чем моторы группы Г
Группу Е – для высокофорсированных двигателей, эксплуатирующихся в более экстремальных условиях, чем моторы группы Д

Автомасло для высокофорсированных двигателей

Отечественное моторное масло маркируется согласно ГОСТ и по классу вязкости. В данном случае на упаковке мы найдём такую маркировку:

8, 10, 12, 14, 16, 20, 24 – для использования летом
33, 43, 53, 63, 6, 8 – для использования зимой
дробный код, например, 63/14 – для всех сезонов

Напомним, что продукты класса вязкости 8 часто используют круглый год.

6 Что лучше – синтетическое или минеральное?

Как известно, все моторные масла можно разделить на группы по способу производства. Они могут быть минеральными, синтетическими и полусинтетическими. Если минеральное масло изготавливается из натуральных компонентов, чаще всего нефти, то синтетические продукты производятся из искусственных, химических материалов. Полусинтетические масла содержат как минеральную часть, так и синтетическую.

Синтетические и минеральные автомобильные масла

Цифернобуквенный код, нанесённый на упаковку продукта, содержит все необходимые сведения о его составе.

На синтетической жидкости имеется надпись Fully Synthetic. Они наиболее приемлемы при эксплуатации двигателя при отрицательных температурах воздуха, но несколько дороги.

Синтетическая жидкость с надписью Fully Synthetic

Полусинтетические содержат большую долю минеральной смазки. Эта категория относится к универсальным товарам, которые подойдут практически к любому двигателю. Если на упаковке вы найдёте надпись Semi Synthetic, то это масло полусинтетическое. Минеральное маркируется Mineral.

Теперь расшифровка маркировки моторных масел не вызовет у вас трудностей. Значение каждого символа поможет сориентироваться в многообразии смазочных продуктов и выбрать наиболее подходящий для вашего автомобиля.

Зимняя заглушка на решетку радиатора – изготовление и установка своими руками + Видео | TuningKod

ivanov-webmaster2016 — Mon, 22 Feb 2016 20:09:46 GMT

Заглушка на решетку радиатора позволяет увеличить срок службы автомобильного двигателя в условиях низких температур. В зимний период российские автолюбители часто прибегают к дополнительным средствам защиты радиатора и двигателя.

Содержание

Зачем использовать зимой специальные заглушки радиатора?
Популярные способы защиты для установки на решетку радиатора
Монтаж и изготовление радиаторной заглушки своими руками
Дополнительные рекомендации для сохранения тепла двигателя зимой

1 Зачем использовать зимой специальные заглушки радиатора?

Зимняя заглушка на радиаторную решетку необходима для:

обеспечения максимального комфорта эксплуатации за счет сохранения тепла и предотвращения быстрого остывания двигателя и турбины в условиях низких температур,
предотвращения воздействия на радиатор химических реагентов и других вредных веществ, которыми посыпаются дороги в зимний период,
защиты нижней части радиатора от грязи, снега, кусочков льда, камней и других механических воздействий.
увеличения скорости прогрева двигателя, сохранения оптимальной температуры в салоне автомобиля и т. д.

Зимняя заглушка на радиаторную решетку

При длительной эксплуатации автомобиля зимой необходимо помнить о том, что загрязнение радиатора без использования специальных защитных элементов (намордник, заглушка, защита и т. д.) происходит в усиленном режиме. Это провоцирует снижение эффективности системы охлаждения. Через несколько зимних сезонов эксплуатации из-за постоянного попадания химических реагентов и другой грязи радиатор будет больше похож на железный монолит с непродуваемой поверхностью. В этом случае даже самая современная технология чистки радиатора не исправит положение, и при температурах выше 15 градусов двигатель будет перегреваться.

Важно помнить, что зимняя эксплуатация автомобиля с верхней и нижней защитой на радиаторной решетке допускается только при постоянных температурах ниже +5 градусов. В противном случае можно помешать работе системы охлаждения.

2 Популярные способы защиты для установки на решетку радиатора

Существует несколько видов различных защитных элементов, каждый из которых различается по типу установки, стоимости и эффективности. Некоторые владельцы авто предпочитают обходиться подручными материалами, например, изготавливать чехол на радиатор из картона или фанеры. Куски картона крепятся в нижнюю и верхнюю часть на проволоку или пластиковые хомуты. Однако намордник из картона и фанеры намокает при воздействии влаги, взбухает, что вызывает обледенение материала, который может поцарапать бампер, порваться или слететь с креплений. Если вы решили изготовить защиту радиатора самостоятельно, рекомендуется использовать более плотные и эффективные материалы, например, качественный пластик или оргстекло. Из таких материалов изготавливают профессиональные комплекты защиты.

Накладки или заглушки на радиатор можно приобрести в различных автомагазинах, а установка не занимает много времени. В комплектах с такими накладками идут различные виды креплений и инструкция по установке. Как правило, профессиональная зимняя защита изготавливается под конкретные модели авто и проходит различные испытания на стендах при низких температурах, что позволяет получить реальный эффект от более быстрого прогрева двигателя и достаточно долгое сохранение тепла в подкапотном пространстве. Стоимость одной накладки на легковой автомобиль среднего класса составляет от 1200 до 2500 рублей, в зависимости от производителя и модели авто.

Установка накладки на радиатор

Еще одним способом обогреть радиатор в условиях низких температур являются чехлы или, по-народному, тканевый "намордник" на решетку. Они изготавливаются из плотных тканей, которые по структуре напоминают кожу и имеют достаточно сложную систему крепления.

Минусом чехлов на радиатор можно считать необходимость постоянно контролировать степень натяжки, чтобы ткань не провисала, сложность крепления и недолговечность ткани, которая быстро теряет свои свойства под воздействием температуры и химических реагентов.

Независимо от способа и материала установки накладки или чехлов необходимо иметь в виду, что на некоторых моделях авто, особенно это касается Volkswagen, датчик температуры находится возле нижней части решетки радиатора. При установке заглушки необходимо перенести датчик температуры в другое место, иначе показания прибора будут некорректными.

3 Монтаж и изготовление радиаторной заглушки своими руками

Профессиональные экраны или заглушки на верхнюю и нижнюю часть радиатора представляют собой точно подогнанный по размерам материал из оргстекла или прочного прозрачного пластика. С внутренней стороны такая зимняя заглушка крепится при помощи специальных крючков, а с внешней стороны затягивается двумя саморезами слева и справа. Для установки необходимо наживить винты с крючком на полоски радиаторной решетки. Когда крючки надеты, затяните с внешней стороны болты и используйте шайбы из комплекта. В нижней части рекомендуется использовать дополнительно по одному болту типа М44 с шайбами, которые можно приобрести в хозяйственном магазине.

Никаких проблем с установкой таких заглушек возникнуть не должно, однако многих пугает достаточно высокая цена (две заглушки будут стоить не менее 2500 рублей). Если есть время и желание, можно изготовить зимнюю заглушку такого типа своими руками.

Первый способ – намордник на радиатор из утеплительного материала. Из картона или бумаги вырезаются трафареты по размеру верхней решетки радиатора. Далее канцелярским ножом вырезается заготовка из утеплителя (не толще 5 мм). Крепится все это с помощью резинок или веревок, которые протягиваются вокруг решетки и в отверстия на утеплителе способом обмотки. При использовании такого способа внешний вид авто немного пострадает, однако его эффективность доказана долгими годами практики.

Намордник из утеплительного материала

Изготовить более "цивильный" намордник на решетку можно своими руками из пластика (лучше использовать акриловый) или оргстекла. Для начала необходимо так же, как и в первом варианте, максимально точно промерить все расстояния с помощью рулетки и нанести контур на бумаге или картоне. Далее вырезать контур канцелярским ножом и приступать к созданию заготовки. С помощью лобзика или стеклореза (если это оргстекло) следует вырезать заглушку по подготовленному контуру. Далее сверлом на 2,5 или 3 мм проделать два отверстия на равном удалении друг от друга.

Для придания детали более завершенного и приятного вида пластик или стекло можно покрасить акриловой или флуоресцентной краской, что позволит добавить эффекта прозрачности. Покраска пластика осуществляется по той же технологии, что и обычная покраска, только необходимо выбрать специальную краску и грунтовку для пластиковых деталей.

Пока краска высыхает, можно примерить расстояние от детали до мест крепления, чтобы знать какие по длине саморезы с шайбами надо покупать. Далее следует закрепить деталь на решетку радиатора. Для улучшения внешнего вида можно использовать не только покраску, но и трафаретное нанесение, например, нанести на заглушку надпись или значок автомобиля (стандартный значок лучше всего снять до установки экрана).

4 Дополнительные рекомендации для сохранения тепла двигателя зимой

Существуют и другие способы утепления радиатора, когда используется зимняя заглушка. Однако, помимо изготовления и установки защиты, для постоянного сохранения тепла под капотом рекомендуется также утеплить двигатель. Для этого есть специальные автоодеяла, которые не воспламеняются даже при самых высоких температурах. Они укладываются под капотом и весьма эффективны в особенно холодную погоду.

Что касается нижней части радиатора, то многие специалисты не рекомендуют закрывать ее самодельными или профессиональными заглушками даже в морозную погоду, если автомобиль постоянно эксплуатируется. Дело в том, что антифриз в нижней части радиатора охлаждает турбину и интеркулер двигателя, поэтому чем он холоднее, тем лучше для этих двух деталей и для всей системы двигателя соответственно.

Кроме того, на некоторых моделях авто, особенно с двигателями мощностью ниже 1,2 литра, возможны перепады мощности при полностью закрытой нижней части радиатора, так как полностью перекрывается воздушный поток. Таким образом, закрывать нижний радиатор следует, только если температура воздуха постоянно находится ниже –20 градусов, в этом случае заглушка предотвращает отвод тепла из салона и от двигателя авто.

Зачем чистить дроссельную заслонку – улучшаем работу двигателя + Видео | TuningKod

ivanov-webmaster2016 — Mon, 22 Feb 2016 20:08:45 GMT

В среде автомобилистов достаточно часто возникает мода на определенные действия, направленные на улучшение работы авто. Например, сейчас все активно принялись чистить дроссельную заслонку, СТО наперебой предлагают свои услуги, а интернет пестрит советами, зачем, как и почему это стоит делать. Давайте разберемся, так ли это необходимо.

Содержание

Дроссельная заслонка – в чем причина плохого запуска?
Чистка дроссельной заслонки – почистил сам, научи другого!
Дополнительные меры – на что еще обратить внимание?

1 Дроссельная заслонка – в чем причина плохого запуска?

Не в последнюю очередь в плохом запуске двигателя и вибрациях на холостом ходу следует винить дроссельную заслонку. Особенно, если последние 100-150 тысяч километров пробега вы не заглядывали под капот. За это время на дроссельной заслонке могла скопиться пыль вперемешку с маслом – масло в небольших количествах попадает из картера двигателя, а воздушный фильтр, забившийся пылью, перестает должным образом фильтровать воздух. В результате бортовой компьютер может увеличить холостые обороты, что в свою очередь приводит к перерасходу топлива.

- дроссельная заслонка ВАЗ 2112

Рекомендуем ознакомиться

Дроссельная заслонка способна прослужить очень долго без замены, однако в очистке она нуждается. Этот элемент отвечает за подачу воздуха во впускной коллектор, откуда он попадает в камеру сгорания вперемешку с топливом. Процессом открытия и закрытия заслонки водитель управляет путем нажатия на педаль газа. Налипшая пыль и масло могут послужить причиной плохой работы этого элемента – заслонка может не до конца закрываться. Выдают проблему следующие "симптомы":

двигатель запускается с проблемами;
на холостом ходу ощутимы плавающие обороты;
на малых скоростях автомобиль подергивает;
холостые обороты "проваливаются", автомобиль глохнет.

Определить степень загрязнения можно даже визуально. Если на детали нет заметных масляных пятен, значит проблема в другом, если же заслонка потеряла изначальный цвет металла от налипшего масла, значит, пора ее чистить.

2 Чистка дроссельной заслонки – почистил сам, научи другого!

Сам процесс очистки совершенно прост. Корпус дросселя освобождаем от гофры, и освобождаем деталь от тросика, которым она соединена с педалью газа (в случае с механическим приводом). Для этого нужно просто вжать педаль в пол – тросик ослабнет, и вы легко сможете от него избавиться. Затем аккуратно отсоединяем шланги с охлаждающей жидкостью. Само собой, все работы должны проводиться на остывшем автомобиле, иначе вам не избежать ожогов.

Разобравшись со шлангами, уберите прокладку перед дроссельной заслонкой и саму деталь. Как правило, она крепится двумя гаечками. Очистку начинаем с основания впускного коллектора – наверняка, там тоже скопилось немало грязи. Особых приспособлений для очистки не нужно, достаточно баллончика с карбоклинером (жидкость для чистки карбюратора) и чистой тряпочки.

Нанесите аэрозоль на поверхность, которую хотите очистить, и оставьте на несколько минут. Только не перестарайтесь – очиститель достаточно агрессивно воздействует на пластиковые и резиновые составляющие корпуса.

Не следует чистить заслонку с помощью металлической щетки – вместе с грязью вы снимете и защитное покрытие, а также повредите уплотнители по контуру дросселя. Проводить эту операцию чаще, чем раз на 100-150 тысяч километров пробега нет смысла, разве что вы очень любите поковыряться под капотом. Многие не понимают, что дает чистка именно по той причине, что в чистке дроссельной заслонки автомобиль в момент обслуживания как раз и не нуждался. Как отмечают многие водители, после того, как почистил дроссельную заслонку, существенно поднялись обороты двигателя – это нормальная реакция автомобиля.

3 Дополнительные меры – на что еще обратить внимание?

Как правило, после такого пробега не только заслонка нуждается в очистке, но и воздушный фильтр уже забит пылью. Так что попутно не забудьте его заменить. Казалось бы, все просто, но только если вы владелец автомобиля без бортового компьютера.

Беда в том, что по мере загрязнения заслонки компьютер мог поучаствовать в коррекции регулятора холостого хода (если дроссель механический) или положения самой заслонки (если деталь электрическая), тем самым увеличив холостые обороты. В таком случае придется поработать еще и с самим компьютером. Нет, взламывать код или перепрошивать систему не придется, просто мы укажем бортовым "мозгам", что уже привели деталь в порядок, и обороты следует вернуть к исходным значениям.

Делается это достаточно просто, главное – четко выполнять инструкции. Для начала прогрейте двигатель, а затем заглушите авто. Выжидаем несколько секунд и снова включаем зажигание. Ровно через три секунды пять раз подряд в течение пяти секунд нажимаем педаль газа до упора (постарайтесь успеть). Затем выжидаем семь секунд и снова вжимаем педаль в пол, на этот раз не отпускаем ее до тех пор, пока на панели не загорится лампочка Check Engine. Удерживайте педаль и пока лампочка моргает. Отпускаем газ через три секунды после того, как она начнет гореть постоянно.

Когда вы повторно запустите двигатель, холостые обороты будут именно такими, какими и должны быть при чистой заслонке. Эта процедура подходит далеко не для всех автомобилей – если ваш "железный конь" никак не отреагировал на манипуляции, и обороты по-прежнему превышают допустимое значение, обратитесь в СТО, где проведут сброс параметров.

Антифриз Nord – стоит ли покупать? + Видео | TuningKod

ivanov-webmaster2016 — Mon, 22 Feb 2016 20:07:43 GMT

Антифриз Nord давно завоевал популярность у автолюбителей в нашей стране. Это охлаждающая жидкость отечественного производства со стандартными характеристиками и приемлемой ценой. В статье опишем подробнее характеристики антифриза этой марки и разберемся для каких моделей авто он подходит.

Содержание

Особенности антифриза под маркой Nord
Основные характеристики и отличия антифризов Nord
Тестирование и сравнение различных марок антифризов

1 Особенности антифриза под маркой Nord

Эта охлаждающая жидкость производится компанией "ХимАВТО", которая работает с 1993 года. Компания производит различные жидкости и другие химические компоненты для обслуживания автомобиля и другой техники. С каждым годом промышленность развивается, что заставляет производителей искать более сбалансированные и современные рецепты, добавлять новые присадки в охлаждающие жидкости, тем самым улучшая основу и общие характеристики антифризов различного класса.

Охлаждающая жидкость от компании «ХимАВТО»

На официальном сайте компании есть данные о том, что продукцию Nord применяют различные нефтяные компании, включая известные в России и странах СНГ "Газпромнефть" и "Лукойл". Жидкость охлаждения и другая химическая продукция используется этими компаниями для обслуживания тяжелой техники и оборудования в условиях крайне низких температур. Многие автолюбители часто путают два совершенно разных бренда – антифризы Нордекс и Норд. Мы рассматриваем именно охлаждающую жидкость отечественного производства под брендом Nord, тогда как Nordex – это немецкий бренд, который также пользуется популярностью в нашей стране, но это, как говорится, другая история.

Антифризы «Норд»

Антифриз Nord соответствует европейским и международным стандартам качества, а фирма-изготовитель имеет все необходимые сертификаты и лицензии.

Антифриз предлагается в оригинальной упаковке с указанием состава жидкости, даты производства и т. д. Эту информацию необходимо иметь в виду, так как на рынке есть много подделок под оригинальным брендом, но на деле – это жидкости низкого качества, которые способны испортить различные элементы системы охлаждения в авто.

2 Основные характеристики и отличия антифризов Nord

Как и все производители хладагентов, компания предлагает жидкости различных цветов, которые означают соответствие тому или иному классу (в этом случае G11 или G12). Более качественных и экологически чистых марок компания "ХимАВТО" не производит (речь идет о G12+ или G13) коричневого и оранжевого цветов. Независимо от оригинального цвета, антифриз должен иметь:

антикоррозийные присадки для обеспечения сохранности металлических элементов системы охлаждения,
присадки, которые увеличивают срок службы различных неметаллических деталей (резинки, сальники и др.),
сбалансированный состав для эффективного охлаждения двигателя и обеспечения максимального теплоотвода,
стойкость к климатическим изменениям и продолжительным сроком годности.

Жидкости с антикоррозийными присадками

На сегодняшний день самыми популярными видами антифриза Норд являются красный и зеленый. Первый чаще используется на автомобилях отечественного производства. Жидкость изготавливается на основе этиленгликоля и имеет в составе стандартный набор антипенных и антикоррозийных присадок. Таким образом, зеленый антифриз Nord обладает смазывающими и защитными свойствами, а его срок годности составляет 5 лет. Красный также изготавливается на основе этиленгликоля, а состав антифриза содержит дополнительные присадки органического происхождения, а также набор флуоресцентных элементов для определения возможных протечек в системе. Кроме того, он считается более чистым с точки зрения экологии, а применять красный антифриз Nord лучше на двигателях с деталями из алюминия.

Красный антифриз «Nord»

Выбирать цвет и тип антифриза рекомендуется исходя из рекомендаций производителя автомобиля. Что касается возможности смешивания или долива, то если на авто использовался красный антифриз, то его можно смело разбавлять другой жидкостью красного цвета той же марки Nord, так же и с зеленым. Смешивать хладагенты двух разных цветов строго не рекомендуется.

3 Тестирование и сравнение различных марок антифризов

При определении уровня качества учитывается несколько параметров. Плотность жидкости проверяется при стандартной температуре 20 градусов на предмет соотношения в составе гликоля и воды. Если воды в составе больше, температура замерзания уменьшается, если больше гликоля – ухудшается теплоотдача, а значит, возможен перегрев двигателя при температурах выше 30 градусов. Показатель определяется ареометром, оптимальное соотношение – 35-65%.

Проверка плотности хладагента ареометром

Количество водорода в составе жидкости не должно превышать уровень в 11,0 pH. По этому показателю определяется степень агрессии вещества к различным элементам в системе охлаждения. После определенного периода эксплуатации антифриз окисляется, и в его составе появляются различные кислоты, которые могут разъедать резиновые и металлические элементы в системе двигателя. Средний показатель щелочности в антифризе не должен превышать цифру 10.

Окисление охладителя

Температура начала кристаллизации. Показывает минимальную температуру, при которой в жидкости начинают появляться кристаллы льда и ухудшаться текучесть. Существуют и другие параметры проверки, включая фрикционные данные, внешний вид и т.д., однако они не являются критичными.

При тестировании по всем вышеперечисленным параметрам красный и зеленый антифриз марки Nord можно охарактеризовать как жидкость среднего уровня. Никаких критических отклонений выявлено не было, а по уровню момента начала кристаллизации антифриз превзошел показатели антифриза таких брендов как Alaska, Green, Лукойл-Экстра и Unix. Стоит отметить, что в составе последнего был обнаружен метанол, вещество, которое не рекомендуется для использования при производстве жидкостей охлаждения в Европе. Как правило, метанол добавляют для уменьшения вязкости антифриза из-за наличия в составе глицерина, однако сам по себе он способствует деформации различных элементов системы.

По другим свойствам красный антифриз Nord уступил таким производителям как: Sintek, Hi-Gear и Sibiria, у которых больший запас по температуре замерзания, меньший показатель водородности (9) и лучшие характеристики по внешнему виду (насыщенность цвета). Что касается стоимости (80-100 рублей за литр жидкости), то сочетание цена-качество можно назвать оптимальным. Конечно, по характеристикам красный антифриз Nord уступает аналогам зарубежного производства (например, тот же Nordix или Coolant), но за счет приемлемой цены и средних показателей качества может быть рекомендован для использования как в отечественных автомобилях, так и в некоторых иномарках.

Зеленый антифриз – технические характеристики концентрата + Видео | TuningKod

ivanov-webmaster2016 — Mon, 22 Feb 2016 20:06:41 GMT

Антифриз (охлаждающая жидкость) необходим для нормальной работы двигателя автомобиля и предотвращения возможного перегрева. На сегодняшний день применяются несколько вариантов охлаждающей жидкости, это может быть тосол или концентрат антифриза, который различается по цвету и присадкам в составе.

Содержание

Классификация антифриза по европейским стандартам
Некоторые различия и технические характеристики антифриза G12

1 Классификация антифриза по европейским стандартам

В начале 80 годов прошлого века европейские производители антифризов создали специальную классификацию для отличия различных видов охлаждающей жидкости.

G11 – самый доступный вариант антифриза, который изготавливается на основе простого этиленглиголя с минимальным добавлением присадок. Концентрат антифриза G11 окрашивается в зеленый цвет.

G12 – охлаждающая жидкость на основе этиленгликоля с добавлением карбоксилатных соединений и большего количества присадок. Обладает более эффективными теплоотводными функциями и рекомендуется производителями для использования на высокооборотистых двигателях внутреннего сгорания. Как правило, концентрат окрашивается в красный или темно-оранжевый цвет.

G13 – на современном этапе самый экологичный и дорогой концентрат антифриза, который окрашивается в желтый цвет. Он стоит гораздо дороже двух представленных выше видов и характеризуется повышенной экологической безопасностью.

Антифриз G11 и G12

К сожалению, большинство отечественных производителей антифриза и тосола не придерживаются европейских стандартов и классификаций. Именно поэтому на нашем рынке можно встретить жидкости одного класса, например, G12, которые отличаются между собой по цвету. Это говорит о том, что у них одна производственная основа, однако разный набор дополнительных присадок. Таким образом, в нашей стране цвет указывает на наличие тех или иных присадок. Поэтому при выборе антифриза цвет не имеет особого значения, самое главное, чтобы технические характеристики охлаждающей жидкости соответствовали стандарту двигателя. Например, для большинства автомобилей японского производства, температура кипения антифриза при давлении не выше 1,3 должна быть не менее 110 градусов.

Выбор антифриза

Смешивать антифриз различных производителей и класса не рекомендуется.

Однако, если антифриз желтого цвета соответствует нормам G12, его можно заменить, например, на зеленый антифриз того же производителя, который также соответствует данному стандарту. Кроме того, существует антифриз стандарта G12 красного цвета. Такую охлаждающую жидкость можно смешивать с чем угодно, однако предварительно нужно убедиться в его качестве. Это может быть обычный тосол с красным красителем, что часто встречается на отечественном рынке.

2 Некоторые различия и технические характеристики антифриза G12

Следует понимать, что вне зависимости от цвета и производителя, любая охлаждающая жидкость имеет в своей основе этилен или полипропиленгликоль, дистилированную воду, искусственный краситель и пакет различных присадок. Таким образом, более дорогие антифризы (чаще всего красного цвета) характеризуются повышенным сроком эксплуатации, до пяти лет, за счет наличия специальных антикоррозийных присадок в составе. Что касается стандартных и доступных вариантов антифриза с добавлением силикатов, их срок эксплуатации составляет не более 3 лет, а технические характеристики полностью идентичны Тосолу отечественного производства. Диапазон работы обоих видов антифриза от – 50 до + 50 градусов Цельсия.

Антифризы красного цвета

Присадки в концентрат хладагента также бывают нескольких видов:

противопенными – препятствуют пенистости в системе охлаждения и расширительном бачке
антикоррозийными – препятствуют образованию коррозии на различных металлических элементах системы
присадки, которые защищают резиновые компоненты – сальники, прокладки, патрубки и т. д.

Кроме того, существуют и дополнительные присадки, которые чаще всего служат для увеличения износостойскости водной основы хладагентов, проще говоря, повышают температурные показатели и увеличивают температуру кипения в летнее время, а также увеличивают скорость прогрева двигателя в зимний период эксплуатации.

Дополнительные присадки к антифризу

Из всего сказанного можно сделать вывод, что при выборе тосола или антифриза цвет значения не имеет! Важнее технические характеристики автомобиля и рекомендации производителя. Несмотря на это, именно зеленый концентрат G12 антифриза в последние годы становится наиболее популярным у автолюбителей, особенно у владельцев автомобилей отечественного производства. Чаще всего концентрат зеленого цвета заливают вместо традицонного тосола, предварительно промыв систему охлаждения двигателя.

Закись азота для авто – как увеличить мощность двигателя? + Видео | TuningKod

ivanov-webmaster2016 — Mon, 22 Feb 2016 20:05:39 GMT

Система впрыска закиси азота – это один из самых эффективных и в тоже время "экзотических" способов тюнинга двигателя авто для повышения его мощности. Он требует определенных условий, поэтому перед тем, как производить установку системы закиси азота на автомобили ВАЗ, необходимо убедиться в полной исправности всех элементов двигателя.

Содержание

Принцип работы впрыска закиси азота
Основные типы систем впрыска
Об этапах установки – коротко о главном
Монтаж системы закиси азота на автомобиль
Дополнительное оборудование для контроля впрыска закиси азота на ВАЗ

1 Принцип работы впрыска закиси азота

Многие автолюбители знают, что весьма эффективный способ повысить мощность – усилить подачу воздуха в камеру сгорания, тем самым увеличив количество сжигаемого топлива в момент времени. Как правило, для этого используется установка турбины или механического нагнетателя. В данном случае мы говорим о системе закиси азота на авто – с помощью этой системы можно решить проблему двумя способами.

В первом случае азот находится в специальном баллоне в жидком состоянии под сильным давлением. Как только система активизируется, азот из жидкости превращается в газ, что понижает температуру воздуха, а значит и плотность поступающего в камеру сгорания кислорода. Стандартные системы закиси азота способны понизить температуру до -50 градусов.

Второй способ использования баллонов на авто с закисью азота более эффективен и сложен. В данном случае речь идет о двухкомпонентном веществе, которое при нагревании распадается на азот и кислород, которого в нитрооксиде в несколько раз больше, чем в обычном воздухе. Есть и третий способ увеличения количества сгораемого топлива, при котором происходит повышение давления в цилиндрах автомобиля, что также ведет к улучшению горения топливной смеси и повышению мощности.

2 Основные типы систем впрыска

Различают два варианта систем впрыска закиси азота. "Мокрая" система для авто позволяет подавать топливно-азотистую смесь, тогда как "сухая" система ограничивается подачей исключительно азота во впускной коллектор двигателя. Каждая из этих систем обладает своими преимуществами и недостатками.

"Сухая" система функционирует при стандартном давлении топлива, равном 80 PSI. Увеличение давления осуществляется с помощью специального топливного соленоида, за счет работы данного соленоида постоянно повышается давление топливно-воздушной смеси, что ведет к увеличению мощности двигателя. Среди преимуществ подобного способа впрыска закиси азота можно выделить отсутствие необходимости изменения штатной топливной системы и простоту в установке. Однако штатные форсунки двигателя при работе "сухой" системы закиси азота могут не выдержать постоянно увеличенного давления и выйти из строя.

Что касается "мокрой" системы впрыска закиси для авто, то в данном случае устанавливаются специальные инжекторные пластины, которые крепятся между впускным коллектором и дроссельной заслонкой двигателя. Главным преимуществом данной системы является постоянство подаваемой смеси азота с топливом под высоким давлением. Недостаток также заключается в опасности давления для штатных цилиндров и возможности образования "топливной лужи" на некоторых моделях двигателей, ввиду их конструктивных особенностей.

Самой совершенной на сегодняшний день является система прямого впрыска закиси азота. Она стоит дороже представленных выше и намного сложнее в установке. Для работы прямого впрыска устанавливаются дополнительные форсунки в систему двигателя ВАЗ, на каждый из цилиндров. В любом случае, какой из трех возможных вариантов вы ни выбрали, без дополнительного оборудования вам не обойтись.

3 Об этапах установки – коротко о главном

Перед тем, как приступать к установке впрыска закиси азота на автомобиль, необходимо обратить внимание на возможности штатной топливной системы. Если мощность двигателя не превышает 100 лошадиных сил, то производительность бензонасоса для установки закиси азота может быть достаточной. Однако в случае с более мощными версиями двигателя, например для моделей ВАЗ Приора или Ларгус, рекомендуется установка дополнительного топливного насоса.

Кроме того, не лишней будет установка нового топливного фильтра. А для некоторых вариантов мотора рекомендуется прибегнуть к более серьезным изменениям в топливной системе, например к замене магистралей на варианты с трубками большего сечения.

Еще одной важной системой автомобиля ВАЗ, влияющей на возможности впрыска закиси азота, является система зажигания. Перед установкой закиси азота необходимо уменьшить угол опережения зажигания, что можно сделать с помощью процедуры чип-тюнинга блока управления двигателем, и заменить штатные свечи зажигания на более "спортивные". Специалисты не рекомендуют использовать платиновые свечи, ввиду того, что такие свечи способны сохранять высокую температуру долгое время.

4 Монтаж системы закиси азота на автомобиль

На примере рассмотрим установку "мокрой" системы впрыска закиси азота – нам потребуется приобрести набор оборудования и инструментов. Как правило, жидкий азот поставляется в специальных баллонах, которые комплектуются клапаном давления, газовыми трубками, кронштейнами для крепления на авто и подробной инструкцией. Производители рекомендуют устанавливать баллон под таким углом, чтобы газовые трубки внутри всегда были погружены в азот (15 градусов).

После установки баллона и его надежного закрепления необходимо провести газовую магистраль непосредственно к двигателю автомобиля. Самый простой способ – через салон автомобиля, однако этот вариант считается опасным, ведь в случае разрывов в одной из части магистрали азот, который быстро превращается в газ, может нанести вред водителю или пассажирам авто. Некоторые специалисты рекомендуют проводить магистраль на модели ВАЗ через левый или правый рамный лонжерон. При этом, как мы уже упоминали, необходимо провести соответствующие изменения в топливной системе (дополнительный насос, фильтр и изменение сечения топливных трубок).

Так как "мокрая" закись азота подразумевает установку специальной пластины между коллектором и дросселем, необходимо позаботиться о правильном монтаже данной детали – ничего сложного в этом нет, необходимо демонтировать дроссельную заслонку и установить пластину, используя специальные прокладки из комплекта. После установки пластины закрепите газовую магистраль и соленоид. В некоторых комплектах систем впрыска закиси азота есть все необходимые детали для крепления, которые разработаны под определенные модели двигателей.

В противном случае придется обратиться к специалистам, либо проявить фантазию и техническую изобретательность. Надо сказать, что установка закиси азота – процедура, требующая определенных навыков, поэтому если вы сталкиваетесь с этим впервые, лучше доверить установку профессионалам, так как в данном случае речь идет о вашей безопасности.

5 Дополнительное оборудование для контроля впрыска закиси азота на ВАЗ

Чтобы повысить контроль и информативность системы закиси азота на автомобиле, специалисты рекомендуют прибрести дополнительные приборы, которые позволят сделать управление установкой более четким и понятным и снизить риски выхода из строя различных систем двигателя автомобиля ВАЗ. В первую очередь необходимо установить специальный выключатель системы.

Данное устройство реагирует на количество оборотов в минуту и способно автоматически выключать установку при падении оборотов до определенной величины. Кроме того, незаменимым элементом может стать датчик контроля давления топлива. В том случае, если давление падает до критических показателей, система автоматически отключит впрыск закиси, что предотвратит неизбежную поломку двигателя.

Для модернизации самой системы закиси азота можно использовать нагреватель, который способен поддерживать оптимальную температуру баллона в 85 градусов по Фаренгейту на постоянной основе. Также можно установить дополнительный дистанционный клапан баллона, а для более "серьезных" установок – обзавестись программируемым контроллером, который позволяет получать полную информацию о работе всей системы закиси азота и регулировать подачу смеси, в зависимости от конкретных дорожных условий.

В заключение следует сказать, что мнение о том, что система впрыска закиси азота негативно влияет на двигатель автомобиля, является спорным. Если установка проведена правильно и соблюдены все необходимые меры безопасности, то подобный вариант доработки будет служить отличной прибавкой к мощности автомобиля ВАЗ. Самая главная выгода – возможность самостоятельной регулировки подачи топливной смеси с азотом тогда, когда это потребуется. Соблюдайте правила установки и выбирайте детали от проверенных производителей.

Винил на авто – стайлинг своими руками + Видео | TuningKod

ivanov-webmaster2016 — Mon, 22 Feb 2016 20:04:48 GMT

Автомобильные наклейки уже давно считаются самым распространенным способом украсить и при этом защитить капот или другую часть кузова автомобиля. В числе преимуществ качественной пленки можно отметить доступность, простоту оклейки своими руками и длительные сроки службы. Произвести стайлинг автомобиля с помощью жидкого винила может каждый из нас. Однако здесь есть свои тонкости, которые стоит рассмотреть более подробно.

Содержание

Когда приступать к оклейке?
Об инструментах, необходимых для работы
Алгоритм нанесения винила

1 Когда приступать к оклейке?

Среди неопытных автовладельцев бытует мнение, что виниловый стайлинг капота и других элементов машины может выполняться практически всегда. С этим нельзя согласиться, учитывая то, что виниловая наклейка – вещь сама по себе очень деликатная. Работать с ней необходимо крайне осторожно и далеко не при любой погоде. Если в день оклейки на улице сильный ветер, то работу лучше отложить. Это связано с тем, что при непогоде под клеевую сторону винила могут попасть частицы пыли, которые не дадут выполнить работу качественно.

Виниловый стайлинг капота авто

- покрытие винилом авто
- виниловые наклейки на авто

Рекомендуем ознакомиться

Второй фактор, влияющий на результат оклейки винила – это температура. Независимо от места работы, она не должна быть ниже 20 ˚C, иначе изделие не приклеится. Лучше всего выбрать для работы сухой гараж с температурой воздуха свыше 22 ˚C. Если предполагается нанесение жидкого винила на капот машины, то перед работой нужно дождаться полного остывания этой части кузова после эксплуатации авто.

2 Об инструментах, необходимых для работы

После того, как мы определились с погодой и выбрали подходящее место для оклейки, стоит собрать весь нужный нам для работы инструментарий. Итак, для нанесения жидких и твердых видов пленки нам понадобятся:

качественный винил;
2 сухие тряпки;
острый канцелярский нож;
пластиковый и войлочный ракель;
промышленный или бытовой фен;
скотч для малярных работ;
распылитель;
мыльный раствор.

Качественный винил для стайлинга авто

Практически все из этого списка можно найти у себя дома. Вместо промышленного фена можно использовать обычный бытовой с широким выходом для воздуха. Главное условие при выборе инструмента – большая мощность, иначе сушить пленку придется очень долго. Несколько слов стоит сказать и о мыльном растворе. Готовить его лучше всего на основе теплой воды и популярного моющего средства Fairy. Такой состав “схватит” пленку быстро и эффективно. Распылитель для работы можно использовать любой. Главное, чтобы состав наносился равномерно, без перепадов в толщине.

Промышленный фен

Если виниловый стайлинг выполняется на капоте автомобиля, то в перечень инструментов стоит включить несколько метров обычной прозрачной пленки. Она пригодится в конце работ, когда после нанесения жидкого винила часть кузова придется закрыть от попадания пыли.

3 Алгоритм нанесения винила

Перед оклейкой, будь то жидкий винил или обыкновенная пленка, автомобиль необходимо тщательно помыть. Это не значит, что если речь идет о нанесении на капот, то отполировать нужно только эту часть кузова. В любом случае в процессе выполнения будут “задеты” и другие детали, к примеру, крылья и колесные арки машины. После мойки кузова машины нужно обезжирить все рабочие поверхности. Для этого лучше всего использовать уайт-спирит или любой другой растворитель.

После полного высыхания капота или другой части кузова можно приступать непосредственно к оклейке. Вначале берем винил на авто и, не отрывая от защитной пленки, прикладываем к месту нанесения. Оклеиваем границы скотчем, учитывая все неровности кузова и молдинги. Затем приступаем к разделению пленки. Делать это нужно крайне аккуратно, так как клеевые части имеют свойство склеиваться между собой. После разделения оставляем “рабочую” часть винила на ровной поверхности и начинаем наносить мыльный раствор. Не стоит жалеть раствора. Помните – чем обильнее смочена машина, тем лучше “схватится” автовинил.

Оклейка капота авто винилом

Следующий этап является самым ответственным. Обеими руками берем пленку за верхние края и клеевой стороной, не спеша, прикладываем ее к мокрому капоту или другому элементу кузова машины. Затем берем войлочный шпатель и выравниваем изделие до получения идеального положения наклейки. Разглаживать изделие нужно от середины до краев. Кроме того, в процессе нанесения винила уже приклеенные его части нужно постепенно подсушивать феном. Если во время работы на виниле образовались складки, то эту часть нужно отклеить, нагреть горячим воздухом и повторно приклеить.

Отдельное внимание стоит уделить местам изгибов виниловой пленки. Эти части изделия приклеиваются хуже всего, поэтому их нужно нагревать сильнее.

Нагревание виниловой пленки на авто

После окончания нанесения винила нагреваем все изделие на протяжении 10–15 минут. После этого на полчаса оставляем автомобиль. В идеале, после окончания работы вы должны увидеть аккуратно нанесенную пленку без пузырей и неровностей. Если пузыри все же образовались – возьмите тонкую иголку и проткните их. После этого изделие нужно не сильно нагреть и повторно разгладить. По окончании снимаем приклеенный ранее скотч и протираем оклеенную часть машины чистой сухой тряпкой.

Подобный виниловый стайлинг на капот и другие части машины не требует особого ухода. Мыть покрытые пленкой детали кузова можно теми же составами, что и другие части машины. Кроме того, качественному жидкому винилу не страшны заморозки и длительная жара, что дает возможность спокойно использовать его на протяжении 2–3 лет.

Промывка инжектора Wynn's – обзор достоинств и недостатков очистителя Винс + Видео | TuningKod

ivanov-webmaster2016 — Mon, 22 Feb 2016 20:03:56 GMT

Практически все автовладельцы в нашей стране сталкивались с необходимостью промывки инжектора. Наиболее часто она беспокоит водителей во время таяния снегов, когда эксплуатировать автомобиль особенно тяжело. Почему возникает острая необходимость, как решить ее самостоятельно и что использовать для получения наилучшего результата стоит рассмотреть уже сейчас, перед приходом весенне-летнего периода.

Содержание

С чем связана необходимость промывки инжектора
Почему автовладельцы выбирают Wynn's
Процедура самостоятельной очистки инжектора

1 С чем связана необходимость промывки инжектора

В составы всех марок отечественного бензина входит огромное количество разнообразной присадки и примеси. Такие составляющие, как бензол, олефин, вода и сера призваны повышать октановое число. Нередко в бензине можно встретить еще и такое вещество как газоконденсат. При использовании подобных составов страдает, в первую очередь, двигатель автомобиля: вредные примеси скапливаются снаружи и внутри инжектора, в топливных путях двигателя. Уже в течение одной минуты толстый слой вредных накоплений закупоривает распылитель форсунки. Если говорить языком цифр – тонкий, в 5 мкм, слой затвердевших отложений ухудшает пропускную способность каналов форсунки на 25%.

- очиститель инжектора
- очистка форсунок инжектора

Рекомендуем ознакомиться

Абсолютно каждый владелец транспортного средства в состоянии самостоятельно определить, что пора делать промывку инжектора. Для этого стоит обратить внимание на следующие изменения в работе двигателя:

понижается мощность двигателя;
заводить автомобиль становится труднее, особенно в зимний период;
в несколько раз увеличивается расход бензина;
двигатель начинает работать неустойчиво. Особенно хорошо это заметно на холостом ходу и переходах между режимами;
автомобиль разгоняется медленнее;
увеличивается показатель токсичности выхлопных газов;
хорошо заметны "провалы" при разогретом двигателе;
возникает детонация.

Все эти факторы четко указывают на то, что пора промывать инжектор автомобиля.

2 Почему автовладельцы выбирают Wynn's

Для промывки инжектора стоит приобрести качественный очиститель. Для этого можно пойти несколькими путями. Первый из них – это купить дорогостоящее японское средство для промывки инжектора, а второй – купить не менее качественный бельгийский очиститель Wynn's за гораздо меньшую цену.

Очиститель Винс находится на мировом рынке уже свыше 5 лет. Основным преимуществом продукции бельгийского производителя перед конкурентами является использование целого ряда сильных растворителей. Благодаря грамотно подобранному составу, очиститель Wynn's буквально после первой минуты попадания в двигатель начинает активно растворять слои примесей любой толщины. К свойствам очистителей Винс можно отнести:

очиститель Винс качественно чистит инжектор, седла клапанов, поршней, поршневых колец, а также камеру сгорания. Для этого нет нужды демонтировать все эти детали;
промывка с использованием Винс восстанавливает параметры факелов распыла форсунок и оптимальный период впуска топлива;
Винс идеально промывает выпускные клапаны и предупреждает их дальнейшее залипание;
обработка инжектора с помощью очистителя Винс устраняет детонацию и улучшает запуск двигателя;
промывка дает возможность существенно снизить расходы топлива.

Все эти факторы делают очистители Wynn's лидерами по продажам во всем мире. Их с успехом можно использовать для работы с инжекторами на автомобилях всех моделей. Это доказано миллионами владельцев авто по всему миру.

3 Процедура самостоятельной очистки инжектора

Прежде, чем приступить к промывке инжектора с очистителем Wynn's, необходимо добраться до проблемной части двигателя. Всю работу по демонтажу лучше всего описать в таком алгоритме:

Заводим двигатель, после чего достаем предохранитель, который отвечает за работу бензонасоса. Таким образом мы снимем давление в топливной магистрали;
Затем отсоединяем клеммы от форсунок, а также реверсивный и нагнетающий шланги подачи бензина;
Далее осторожно демонтируем планшет с форсунками, а также кольца-уплотнители.

После проделанной работы мы имеем прямой доступ к инжектору автомобиля. Далее стоит разобраться с принципом промывки. Он заключается в том, чтобы не дать форсунке пропускать жидкость при закрытом электромагнитном клапане и наоборот.

Для промывки инжектора нам понадобится очиститель Винс, а также приспособление, с помощью которого мы сможем продуть жидкость Wynn's через форсунку. В роли такого приспособления можно использовать пластиковую бутылку. Соединим ее с емкостью, в которой находится нагнетаемая карбюраторная жидкость, а также с входным отверстием форсунки. В итоге получим отличное устройство, с помощью которого процесс промывки займет минимум времени. Помимо этого также пригодятся 2 аккумуляторные провода, соединяемые с клеммами форсунки.

Имея все эти принадлежности, можем приступать к непосредственной промывке инжектора. Для этого под давлением пропускаем очиститель Винс через форсунку, при этом поочередно открываем и закрываем клапан. Подобную процедуру необходимо выполнять до тех пор, пока форсунка не будет выдавать требуемый распыл топлива. Если этого так и не произойдет, то это значит, что форсунка вышла из строя и ее стоит заменить. После этого необходимо промыть инжектор с помощью Винс еще раз.

Если на форсунках и на стенках инжектора находятся хорошо различимые слои загрязнений, то жидкость Wynn's стоит оставить внутри форсунок. Только таким способом получится добиться полной очистки инжектора. Прекращать промывку можно только тогда, когда вы увидите затворное седло клапана и 6 чистых отверстий форсунки. По окончанию промывки с использованием Винс все демонтированные ранее детали необходимо собрать в обратном порядке.

Закончив промывку с применением Винс и собрав все детали двигателя, стоит подождать около получаса, после чего завести двигатель. Если вы все сделали правильно, автомобиль заведется с первого раза, будет работать намного тише, а количество выхлопных газов станет значительно меньше.

Осуществив промывку инжектора очистителем Wynns в домашних условиях, вы сэкономите массу времени и немалую сумму денег. Взамен вы получите стабильную работу двигателя независимо от режимов работы и частоты переключения передач, а количество используемого бензина заметно сократится.

Задние фонари ваз 2110 - доработка и тюнинг оптики + Видео | TuningKod

ivanov-webmaster2016 — Mon, 22 Feb 2016 20:02:50 GMT

Задние фонари ВАЗ 2110 автомеханики рекомендуют заменять в следующих случаях: повреждение, выцветание или модернизация.

Содержание

Ремонтные работы
Ангельские глазки своими руками
Советы профессионалов

1 Ремонтные работы

Демонтаж фонарей ВАЗ производится с помощью следующих инструментов:

крестовая отвертка;
головка на 8 мм;
удлинитель;
трещоточная рукоятка.

Задняя оптика располагается блоками, один из которых установлен в крыле, 2-й - в крышке багажника. Предварительно снимают обшивку багажника. Для этого потребуется отвернуть крепежные элементы. Фары вытаскивают наружу. Колодка с проводами отсоединяется.

Следующий этап предусматривает демонтаж задней оптики и стоп-сигнала. Предварительно снимается штекер питания с платы. Затем отворачивают гайки. При необходимости центральная накладка демонтируется. Доработка задних фонарей на «десятке» предусматривает замену платы. Это устройство представлено в виде тоненькой ленты с токопроводящими дорожками. Его заменяют аналогом из "клюшки" ОСВАР.

Демонтаж задней оптики ВАЗ 2110

Прежде чем заменить плату, потребуется разобрать задние фонари. Для этого используют отвертку. Тюнинг задних фонарей производится с помощью двойных лампочек для габаритов и стопов и одинарных для поворотов. Ремонтные работы предусматривают применение провода с сечением в 2,5 мм и болтов М3.

Металлические патроны требуют доработки. Выводы для наконечников перемещают на 180º. Отверстия дорабатывают напильником. Патроны фиксируют к пластику с помощью болтов и гаек М3. Следующий этап заключается в прокладке и припаивании проводов.

Патроны соединяют. Провод с «плюсом» прокладывают на поворотник, стопы и габариты. Полученная схема прозванивается. Монтажные работы производятся в обратном порядке. Чтобы затонировать фары, потребуется их разобрать. Затем снимается пружина, модуль с отражателем демонтируются. Винт выкручивают. Прежде чем окрасить поверхность, потребуется очистить отражатель от напыления. Специалисты не рекомендуют красить элементы оптики обычной эмалью. Для этого необходимо применять жароустойчивую краску.

2 Ангельские глазки своими руками

Автомеханики выделяют несколько способов монтажа ангельских глазок на «десятку»:

установка новых фар со светодиодами ProSport;
модернизация оптики с помощью светодиодной ленты;
изготовление ангельских глазок из прозрачной трубки.

Чтобы сделать оптику ProSport с помощью светодиодной ленты, потребуется герметик либо клей. Если ремонтные работы производятся при помощи пластиковой прозрачной трубки, тогда понадобится купить светодиоды, резисторы, круглую банку, плоскогубцы, сверло и фрезу на 5 мм.

Предварительно пластиковая труба разогревается строительным феном. Чтобы ее отогнуть вокруг банки, потребуются плоскогубцы. Края отпиливают. Следующий этап предусматривает сборку резисторов и светодиодов.

Сборка резисторов и светодиодов для оптики «ProSport»

Концы трубки шлифуют и сверлят фрезой с 2-х сторон. Чтобы сделать насечки, применяют ножовку по металлу. При этом соблюдается шаг в 2-2,5 мм. Концы закрывают фольгой. Предварительно выводят контакты подключения светодиодов. Для фиксации кольца применяют герметик либо клей. Насечки делают изнутри конструкции. С помощью подобной методики фиксируют оптику «Киржач». Для установки фар от компании Bosh потребуется сделать дополнительные крепления.

Тюнинг задней оптики на «десятке» производится с помощью подбора сопротивления при подключении резисторов и обеспечения надежной герметизации.

В этом случае фары прослужат 5-7 лет. Чтобы модернизировать заднюю оптику с помощью светодиодов, потребуется снять фонари. Устройство монтируют в отражатель. Предварительно снимается стекло, вынимаются внутренние элементы фар. В полученную полость заливают монтажную пену. Поверхность покрывается стеклотканью либо эпоксидной смолой.

3 Советы профессионалов

При модернизации задних фонарей применяют светодиодные ленты желтого либо красного цвета для указателя поворотников. Ленты спаивают между собой. Затем их приклеивают на основу из стеклоткани. Можно заменить желтый оттенок темным цветом. Покрасочные работы производятся с помощью грунтовки либо краски из баллончика. Если изделие высохло, тогда светодиодная лента устанавливается на стекло. Фары подключают к системе. Габариты потребляют 6 Вт, а стопы и поворотники - 12 Вт. Следующий этап заключается в монтаже конденсаторов. Резисторы светодиоды следует подключать правильно, в противном случае они быстро перегорят.

Тюнинг задней оптики светодиодной лентой

На «десятку» можно установить заводские противотуманные фары. Для этого потребуется комплект ПТФ, мультиметр, разъемы "мама" и "папа", изолента, контрольная лента. В блоке с предохранителями выкручивают саморез. От бухты с проводами отрезают 2 проводка по 15 см. На концах проводков крепят разъемы "мама". "Плюсовый" кабель протягивают к ножке.

К предохранителям протягивают провода с плюсом. К разъему с двойной "мамой" крепят проводку. Кабель с одиночными "мамами" вставляют в штекер. Разъем с двойной "мамой" выводят из блока предохранителей и подключают к разъему двойной "папа". Он расположен за кнопкой открывания багажного отсека.

Минус проводят от верхней части блока предохранителей. Провод управления противотуманной лампы можно протянуть несколькими способами:

напрямую от габаритов (при включении габаритов будут включаться ПТФ);
от габаритов с дополнительной кнопкой (при включении габаритов питание будет подаваться на кнопку).

Провод прокладывают от замка зажигания через кнопку. От реле электроподъемников берут 2 кабеля. Их необходимо удлинить и вывести на кнопку включения ПТФ. При проведении вышеописанных работ следует учесть, что левый выход находится вблизи радиатора. Он легко фиксируется хомутом к кузову ВАЗ 2110. При необходимости тюнинг задней оптики производится с помощью профессионалов.

Задние фонари на ВАЗ 2114 – доработка, замена задней оптики + Видео | TuningKod

ivanov-webmaster2016 — Mon, 22 Feb 2016 20:01:57 GMT

ВАЗ 2114 – один из самых популярных хэтчбеков отечественного производства. Однако внешний вид автомобиля, как, впрочем, и технические характеристики, оптика, салон далеки от идеальных, поэтому владельцы стараются улучшить различные элементы. С появлением доступных светодиодов тюнинг отечественных авто вышел на новый уровень – автолюбители стали украшать ими салон, двери, багажник и конечно, переднюю и заднюю оптику авто.

Содержание

Варианты тюнинга задних фонарей для автомобиля ВАЗ 2114
Установка новых задних фонарей своими руками
Тюнинг задних фонарей с помощью светодиодов
Замена платы заднего фонаря своими руками

1 Варианты тюнинга задних фонарей для автомобиля ВАЗ 2114

Если тюнинг передних фар чаще всего сводится к установке так называемых ангельских глазок (которые тоже представляют собой светодиодную ленту), то тюнинг оптики на автомобиле ВАЗ 2114 проводится различными способами, однако почти все они имеют в основе именно светодиодные элементы. Стоит отметить, что помимо улучшения внешнего вида задних фонарей, оптика с диодными вставками обладает более ярким свечением, что в некоторых дорожных ситуациях повышает безопасность. Кроме того, установка светодиодов в задние фары не противоречит нормам законодательства, что также можно отнести к плюсам подобного тюнинга.

Установка ангельских глазок ВАЗ 2114

Самым популярным способом тюнинга для фар ВАЗ 2114 является установка светодиодных колец. В данном случае необходимы минимальные знания в электронике и микросхеме автомобиля. Среди других популярных вариантов можно выделить установку более ярких ламп свечения в фонари заднего хода, установку задних протифотуманных фар, тонировку фонарей пленкой или лаком или полная замена оптики на альтернативные варианты.

2 Установка новых задних фонарей своими руками

Если по каким-либо причинам у вас нет времени или желания делать тюнинг или усовершенствовать задние фонари на своем автомобиле, однако работа штатной оптики и ее внешний вид вас чем-то не устраивает, можно установить альтернативную оптику на ВАЗ 2114. Например, тюнинг-комплект производства ProSport, Освар, DLK или других производителей, которые пользуются популярностью у владельцев отечественных автомобилей по всей стране. При выборе задних фонарей необходимо обращать внимание на:

дизайн заднего фонаря, ничего не должно скрипеть или болтаться, а пластик должен быть высокого качества;
наличие качественных уплотнителей в местах стыка фары и кузова автомобиля, иначе вам придется запасаться герметиком;
отдельные патроны под каждую лампу, такая оптика будет более эффективной, чем штатные фонари ВАЗ 2114.

Тюнинг-комплект задних фонарей «ProSport»

Чтобы правильно снять задние фонари ВАЗ 2114, необходимо открыть багажник, снять запасное колесо автомобиля, аккуратно отсоединить пластиковый кожух. Далее с помощью ключа на 10 открутите по два самореза сверху и снизу. После этого необходимо открутить еще пять саморезов, которые крепят пластиковую панель в задней части кузова, которую следует извлечь из багажника. Также необходимо снять лампу и патрон светильника номерного знака, после чего нужно отсоединить две пластиковые клипсы крепления и, поддерживая фару снаружи, аккуратно извлечь ее из кузова автомобиля.

Снятие задних фонарей ВАЗ 2114

Далее, используя крепления из комплекта новой фары или штатные болты, установите новые фонари, следуя инструкции по установке от производителя, и дополнительно загерметизируйте места стыков с кузовом. Для правильного подключения к микросхеме ВАЗ 2114 не перепутайте распиновку штекера задних фонарей, ее также можно найти в инструкции по эксплуатации.

3 Тюнинг задних фонарей с помощью светодиодов

Чтобы установить светодиоды в задние фонари ВАЗ 2114, вам потребуются следующие материалы:

стеклоткань и малярный скотч
светодиодная лента красного (иногда других цветов) и резисторы
канцелярский нож и эпоксидный клей
самоклеющаяся пленка

Светодиодные ленты

Что касается количества светодиодов, то в данном случае оно зависит от того, что вы хотите получить в результате. Важно, чтобы мигание диодов в результате полностью совпало со штатной электросхемой автомобиля. Цвет светодиодов зависит от места установки. На места стопов и габаритов лучше всего выбирать диоды красного цвета, для поворотников оранжевые, а на рассеиватель рекомендуется приобретать диоды белого цвета.

Соединение светодиодов и штатной проводки проводится с помощью припаивания, при этом необходимо иметь в цепи и ограничительные резисторы, места соединения которых с диодами лучше всего заизолировать с помощью термоусадочных трубок. Помимо этого рекомендуется разделить схему стабилизации, чтобы диоды работали в "экономном" режиме и свечение стопов и габаритов не было одинаковым.

Соединение светодиодов и штатной проводки задних фонарей

Порядок действий при установке светодиодов в задние фонари своими руками:

После снятия фары согласно инструкции необходимо отсоединить корпус фонарей от стекла, которое крепится заводским герметиком. Герметик разогревается при помощи строительного фена и аккуратно разрезается канцелярским или другим острым ножом. Далее снимаются отражатели фары и дефлекторы. На этом этапе отражатели можно окрасить в черный цвет (тонировка). Для этого используйте обычный баллончик с краской.

На наружной стороне фары с помощью маркера разметьте места крепления отражателей, чтобы было легче в дальнейшем собирать фонарь обратно. Далее из самоклеющейся ленты следует вырезать несколько кружочков диаметром не более 20 миллиметров. Кружки из ленты приклеиваются с внутренней стороны фары. После этого с помощью баллончика с краской (лучше всего использовать серебристый цвет) окрасьте фару, дайте краске высохнуть и снимите заготовки из самоклеющейся ленты. Заранее припаянные светодиоды с резисторами устанавливаем внутрь блока фары, подключая к стандартной проводке (не забудьте про полярность).

4 Замена платы заднего фонаря своими руками

Практически каждый второй владелец модели семейства ВАЗ 2114 отмечает низкое качество платы, которая на данном автомобиле представляет собой очень тонкую ленту с токопроводящими каналами. Именно эту ленту некоторым автолюбителям приходилось менять по несколько раз в год, а вместе с платой, как правило, перегорают и лампочки, которые также необходимо менять. Но как показывает практика эксплуатации автомобилей ВАЗ 2114, такая замена способна лишь временно устранить проблему, поэтому мы рекомендуем сделать тюнинг задних фонарей.

Самым эффективным и финансово доступным способом решения данной проблемы является замена токопроводящей ленты обычными патронами, например, от модели ВАЗ 2101 или ВАЗ 2106, которые можно приобрести в любом специализированном магазине.

Заменить все можно своими руками, однако действовать необходимо по четкой схеме. Первым делом снимаем и полностью разбираем фару автомобиля. Далее отверткой следует поддеть два пластиковых патрона и саму ленту, которую необходимо снять. После снятия ленты на ней четко будут просматриваться места плохого контакта ламп, которые многим приходилось так часто менять.

Разборка задней фары ВАЗ 2114

Вам потребуются три одинарных патрона, болты маркировки М3, разъемы (можно взять от обычного компьютера) и медный провод сечением 2,5-3 миллиметра. На модели ВАЗ 2114 общая масса и каждый плюс идет на отдельный патрон. В принципе, схема идентична той, что применяется в семействе автомобилей ВАЗ 2108-2115, найти ее можно в инструкции по эксплуатации.

Далее необходимо разметить места под новые патроны. Сверлить их лучше в местах установки старых пластиковых деталей, однако отверстие будет немного больше. После того, как вы просверлите отверстия под патроны, необходимо их доработать. Для этого вам потребуются пассатижи. С их помощью на патронах необходимо развернуть выводы под наконечники на 160 градусов, а на патронах для ламп поворотников выводы необходимо полностью убрать. Высверленные отверстия следует доработать напильником. Затем болтами МЗ вкручиваем патроны, по 2 болта на каждую деталь.

Вкручивание патронов в заднюю фару ВАЗ 2114

Когда новые патроны стоят на своих местах, следует переходить к электрической части работы. В первую очередь нужно создать общую массу, то есть соединить между собой все новые патроны с помощью пайки. Далее проложить провода на "плюс" к стопам, габаритам и стоп-сигналу соответственно. После этого проверьте все места соединений, нет ли где-нибудь замыкания, и если все в порядке, соедините все провода в разъем. Теперь можно собирать фару в обратной последовательности, а разъем подключить к штатным выводам электросхемы автомобиля. Если работу сделать правильно, то необходимость замены токопроводящей ленты полностью отпадет, достаточно будет менять лишь лампочки, а это, согласитесь, намного проще и дешевле.

Оптика автомобиля ВАЗ 2114 несовершенна, однако с помощью доступных способов ее улучшения можно добиться эффективных результатов. Главное, чтобы оптика не подвергалась лишним переделкам, таким как чрезмерная тонировка или установка не предназначенных для нормальной эксплуатации фонарей.